1994年，我第一次遊長江三峽。從重慶上船，順江而下，花了好幾天才抵達武漢。三峽大壩尚未興建，「告別三峽」的呼聲卻已響起，中外遊客絡繹不絕。
那時許多景點都能上岸，千年古鎮巴東瀰漫著古意，再加上歷代詩人的筆墨渲染，整個三峽像一座綿延的詩詞畫廊，意境十足。
大壩完工後，我又來過一兩次。有些景點已沉入水底，不復得見；沿岸城鎮整座遷走，峭壁也少了幾分雄偉。記憶中的三峽，只能留在記憶裡了。
今年九月，我應邀搭乘世紀遊輪的世紀遠航號重遊三峽。久聞其名，我帶著幾分憧憬上船，這一趟，卻改變了我對三峽旅遊的看法。
和二、三十年前相比，今天的三峽之旅，最大的不同在遊船，設備與技術大幅躍進，服務品質提升，餐食更是一日千里。如今遊三峽，比的是船的水準與服務。搭船成了奢華的享受，岸上景點，反而是其次。
世紀遠航號 重新銓釋三峽遊
我一向愛搭船，河輪、海輪都愛。不用趕車，不必天天打包行李，也不用老盯著時間，房間、餐廳、咖啡與風景，全在同一艘船上。對走過許多地方的人來說，這種「不趕」，才是旅行最奢侈的事。
這趟從宜昌登船，逆流而上往重慶，五天四夜、六百多公里。世紀遠航號是榮耀級Pro新船，2024年9月首航，全船236間客房，採先進電力推進。最直接的感受就是靜，常常忘了自己是在船上，只覺得它無聲無息地滑過江面。造船技術進步之快，令人驚訝。
公共空間寬敞，一上船不會有人擠人的壓迫感。圖書館、酒廊、觀景空間一應俱全，讓我最感興趣的，還是那條一百多公尺長的甲板。
標準客房約26平方公尺，附私人陽台，住五天四夜剛剛好。每天回房，床鋪已整理妥當，用品也補齊了；服務人員從不過度打擾，卻讓人覺得始終有人照看。
吃，更不必擔心。主餐廳是中西式自助餐，熱食、蔬菜、水果、甜點樣樣齊全，川渝風味與地方料理穿插其間。夜裡看完表演，還有宵夜等著。住在船上，比住飯店還過癮，世紀遠航號遊船已十足地豪華飯店化，而且有過之而無不及。
李白如何登上三峽之巔？
船停宜昌秭歸港，我們上岸走訪屈原故里與三峽大壩。前者讓人想起兩千多年前的楚文化與詩人屈原；後者是中國水利工程的傲世之作。屈原若知道，兩千年後家鄉旁的長江會被一座大堤攔腰截住，不知會作何感想？「一壩鎖江，氣吞山河」，到了現場才知道並非誇張。
離開宜昌，船入西陵峽。船長歡迎酒會原訂在甲板舉行，但某些原因，改在船內。我反而因此留意到船長：一位樸實的中年人，沒有明星氣勢，卻有行船人特有的沉穩與幹練。這麼大的船日月巡遊三峽，比起華麗裝潢，船長與船員的專業，才應該是乘客該關注的。
第三天上午，換乘小船進入神女溪。兩岸山壁近在咫尺，水面靜得像一面鏡子，山影倒映其中。此時無聲勝有聲，三峽之靜，莫過神女，所言非假。
下午，船往瞿塘峽。當十元人民幣背面的夔門真的出現在眼前，心裡仍忍不住一陣雀躍。瞿塘峽只有八公里，卻是三峽最有氣勢的一段：兩岸峭壁相逼，江水自中穿過，彷彿長江被群山牢牢鎖住。難怪古人談起三峽總帶著敬畏，連「瞿」字，似乎都藏著幾分懼意。
這幅「大山鎖長江」的畫面，直到我登上赤甲山的三峽之巔，才算真正領略。二十多年前遊長江時，還沒有這個景點。這回從奉節港出發，車行約一小時，站在一千三百公尺的高處俯瞰，才完整看見瞿塘峽，也才明白三峽究竟有多壯闊。那一刻，我想起了李白，據說他也曾來過三峽之巔。只是千年前沒有公路與車輛，他想登高望遠，是怎樣爬上來的?
第四天，船靠豐都鬼城。許多人一聽「鬼城」便以為陰森可怖，其實它更像一座充滿民間傳說的古廟。地獄、陰司的造型與故事，有些還挺有趣，並未在「鬼」字上大做文章，只藉陰間情節，勸人行善積德。
離船前夜，晚餐後，B1層上演大型古裝戲《船說長江》。最有意思的是，台上演員多半就是平日在船上服務的船員。白天才端菜、打過招呼的人，夜裡換上戲服，成了李白、杜甫、李商隱，吟詩、唱歌、說故事。那份「原來你還有這一面」的驚喜，格外親切。我甚至想，他們之中說不定真有詩人轉世，才演得如此入戲。
慢慢讀完三峽 品味長江
五天四夜下來，我慢慢明白，遠航號最迷人之處，不只是船新、房間舒服、餐食豐盛，而是它把原本舟車勞頓的三峽之行，變成一場從容且豪華的度假。餓了有餐廳，夜深有宵夜；想看風景去甲板，想靜一靜回陽台；晚上還有表演與講座。最重要的是，不必天天收拾行李。
清晨抵達重慶朝天門，我竟有點捨不得下船。
古人駕扁舟頂著急流上行，我們乘遊輪緩緩而行。時代變了，交通工具變了，長江依然是那條長江。而這一次，我沒有急著趕路，花了五天四夜，在世紀遠航號上，把這六百多公里的三峽，重新又讀了一遍。
